Пробег 16: Desperados* (Отважный на грани безумия)
Москва - Аддис-Аббеба-Буэнос-Айрес-Колония-де-Сакраменто-Сальто-Миссьонес- Пуэрто-Игуасу - Асуньсьон - Хухуй - Потоси - Сукре-Ла-Пас-Титикака
4400 км на мотоцикле (+300 на автобусе)
23.08.2022 - 17.09.2022
Пробег 16: Desperados* (Отважный на грани безумия)
23.08.2022 - 17.09.2022
Москва - Аддис-Аббеба-Буэнос-Айрес-Колония-де-Сакраменто-Сальто-Миссьонес- Пуэрто-Игуасу - Асуньсьон - Хухуй - Потоси - Сукре-Ла-Пас-Титикака
4400 км на мотоцикле (+300 на автобусе)
Аргентина
АРГЕНТИНА
Опасения оказались абсолютно не напрасными. 24.02.2022 мир перестал быть таким как прежде, началась война на Украине. Опускаю политическую и моральную составляющие аспекта - история победителей потом все расставит по полочкам. Для внешнего туризма настали черные времена. По совокупности факторов Ковид теперь выглядит легкой прогулкой. Перелеты через Европу закрыты полностью, понятно что и через США. Страны Латама заняли в целом скорее нейтральную позицию, основываясь на собственной истории своих непростых отношений с британским миром.
Все осложняет TIP. Temporal Importacion Permicion - разрешение на временный ввоз. У большинства стран Латама он 90 дней и без возможности продления. На Мендозском перевале из Чили Аргентинские пограничники с разлюбезности дали мне аж на 8 месяце до 13.09.2022, но это скорее исключение. Все мотофорумы наполнены историями о гигантских проблемах путешественников, просрочивших пермит - вплоть до потери транспорта. Рисковать абсолютно нет желания - ищем варианты вывоза из Аргентины в начале сентября. Вопрос осложняется обратной полярностью - август -не лучший месяц для путешествий по Латаму, зима.
Все осложняет TIP. Temporal Importacion Permicion - разрешение на временный ввоз. У большинства стран Латама он 90 дней и без возможности продления. На Мендозском перевале из Чили Аргентинские пограничники с разлюбезности дали мне аж на 8 месяце до 13.09.2022, но это скорее исключение. Все мотофорумы наполнены историями о гигантских проблемах путешественников, просрочивших пермит - вплоть до потери транспорта. Рисковать абсолютно нет желания - ищем варианты вывоза из Аргентины в начале сентября. Вопрос осложняется обратной полярностью - август -не лучший месяц для путешествий по Латаму, зима.
В уме прокладывая возможные варианты маршрута наблюдаю минусовые прогнозы.
Вырисовывается несколько сценариев:
1. Лайтовый - пересечь устье Ла-Платы на пароме и оставить байк в Уругвае. Говорят, там годовой пермит.
2. Взвешенный - выехать в Уругвай, покататься там, въехать назад в Аргентину, возможно заехать в Парагвай и вернувшись в Аргентину, оставить байк в районе Сальто, если TIP будет 8 месячный
3. Отчаянный - добраться до Перу через Боливию и оставить байк в Куско. Перу тоже выдает TIP на 3 месяца, но есть опция продления до 1 года и вроде бы есть проверенное мотопутешественниками место Quinta Lala Camping.
Строить долгосрочные планы в латинской америке - дело малоблагодарное. Ищем билеты в одну сторону. По уже сложившейся традиции первые купленные билеты отменились, хотя вариант через Катар был самым удобным. Зато подвернулись билеты Эфиопскими авиалиниями через Аддис-абебу, правда с крайне неоднозначными отзывами. Возобновлённая летная программа у них стартовала как раз с 23 августа и именно на этот день я взял билеты
Вырисовывается несколько сценариев:
1. Лайтовый - пересечь устье Ла-Платы на пароме и оставить байк в Уругвае. Говорят, там годовой пермит.
2. Взвешенный - выехать в Уругвай, покататься там, въехать назад в Аргентину, возможно заехать в Парагвай и вернувшись в Аргентину, оставить байк в районе Сальто, если TIP будет 8 месячный
3. Отчаянный - добраться до Перу через Боливию и оставить байк в Куско. Перу тоже выдает TIP на 3 месяца, но есть опция продления до 1 года и вроде бы есть проверенное мотопутешественниками место Quinta Lala Camping.
Строить долгосрочные планы в латинской америке - дело малоблагодарное. Ищем билеты в одну сторону. По уже сложившейся традиции первые купленные билеты отменились, хотя вариант через Катар был самым удобным. Зато подвернулись билеты Эфиопскими авиалиниями через Аддис-абебу, правда с крайне неоднозначными отзывами. Возобновлённая летная программа у них стартовала как раз с 23 августа и именно на этот день я взял билеты
LAT001 Ночной вылет в Аддис-Абебу, рейс полный загорелых смуглых ребят. Путешествия последних лет - каждый раз ребус, выпустят или нет. То таможня с ФССП закрывают выезд должникам, то ковидные правила. Вот и в этот раз , не понятно нужна ли виза на пересадку, нужен ли Пцр или какие-нибудь новые требования. Но ничего, летим. Самолет ушатанный, но чистый.
Тестирую мелатонин. Удалось поспать пару часов. Эфиопия в одном часовом поясе с Москвой, в целом удобный хаб для стыковки в южную африку и как оказалось в Южную америку. Есть где размять ноги и выпить кофе. Дальше 12 часов перелета до Буэнос-Айреса с короткой дозаправкой в Сан-Паулу. Приземляюсь в 8 вечера в Буэнос-Айресе, встречает Эрнан, едем к нему, байк в полном порядке, заряженный и чистый. Еду ночевать в хосталь по соседству, чтоб не переусердствовать с гостеприимством.
На сегодня особых планов нет. Прийти в себя, купить билет на паром, перебраться в отель. Заранее договорился о танго-шоу, но это как бонус. С утра у Ернана, отличный дядька, 60+ лет, но отпускает комплименты каждой юбке. Едем с ним делать страховку (не знал, что нужно, пригодилась), пьем кофе, болтаем. Он владелец небольшого магазинчика по сантехнике, но повёрнутый на байках. Даже над кроватью байк висит. Пытаюсь завести байк - орет сигнализация. Грешу на батарейку. Меняем - ничего не меняется. Звоним в сервис, копаемся в мануале. Степа из Москвы советует посмотреть полярность батарейки. Точно. Завёлся, поехал. Спасибо всем.
На сегодня особых планов нет. Прийти в себя, купить билет на паром, перебраться в отель. Заранее договорился о танго-шоу, но это как бонус. С утра у Ернана, отличный дядька, 60+ лет, но отпускает комплименты каждой юбке. Едем с ним делать страховку (не знал, что нужно, пригодилась), пьем кофе, болтаем. Он владелец небольшого магазинчика по сантехнике, но повёрнутый на байках. Даже над кроватью байк висит. Пытаюсь завести байк - орет сигнализация. Грешу на батарейку. Меняем - ничего не меняется. Звоним в сервис, копаемся в мануале. Степа из Москвы советует посмотреть полярность батарейки. Точно. Завёлся, поехал. Спасибо всем.
От Эзейзы до Сан-Тельмо 30 км, перегоняю за час.Вроде все нормально, посторонних звуков и запахов не появилось. Селюсь в маленьком отеле недалеко от порта и рядом с русским храмом. Оказался закрыт, жаль. Еду покупать билет на паром завтра, заодно посмотреть, откуда он отъезжает. Все рядом. Билет пошел покупать в авторизованную кассу в торговом центре. Зря. Принимают только карту. Пришлось отдать полную стоимость по номиналу, почти 200$. Поехал бы в порт, заплатил бы кэшем, сэкономил бы вдвое.
Хорошее планирование даже в Латаме - половина дела. Закончив с приготовлениями, выкроил вечерний час пройтись по Сан-Тельмо. Мы тут гуляли в выходные в январе, шопились сувенирами. Сейчас совсем пусто - не сезон да и поздно. Как сами аргентинцы отмечают, до 23 января - зима. Ну да, с утра было +20.
С январского посещения остался от БА незакрытый гештальт - просмотр танго.И вроде де бы мы все правильно смотрели, но , обойдя с полдюжины локаций большинство оказались закрытыми и лишь в одной пафосной в центре нам объявили какой-то неподъемный ценник, и мы отказались. Свет клином на танго не сошёлся, решили мы и пошли ужинать безумно вкусными стейками.
В этот раз я подготовился основательнее, списавшись заранее с экспертом по БА Максом Лемоксом и получив от него предметную консультацию. Была выбрана золотая середина, ужин с танго-шоу в Танго-центре Madero. Явка была назначена на 20:30, стоимость с ужином $90, но , учитывая черный курс по сути стоимость шоу не превысила 2500 руб.
В этот раз я подготовился основательнее, списавшись заранее с экспертом по БА Максом Лемоксом и получив от него предметную консультацию. Была выбрана золотая середина, ужин с танго-шоу в Танго-центре Madero. Явка была назначена на 20:30, стоимость с ужином $90, но , учитывая черный курс по сути стоимость шоу не превысила 2500 руб.
В 20:30 не имело приходить ни малейшего смысла, большинство гостей начало приходить в начале 10го, само шоу началось в начале 11го. Отличный ужин с переменой блюд и приличным выбором + вполне неплохой Мальбек Oro Negro , оцененный ViVino в половину стоимости ужина. В общем, антреприза удалась. Шоу тоже не подкачало. Танго в Аргентине имеется. Можно покидать полюбившийся БА со спокойным сердцем. NO LLOras por me, Argentina.
УРУГВАЙ
УРУГВАЙ
Решил, что нет смысла гнать лошадей в первый ездовой день, к тому же прогноз на день в Уругвае -дождь.Предварительно свёрстанный маршрут переделан - бронь на гостиницу в Колонии Сакраменто. Завтра будем нагонять упущенное по ходу движения. В итоге взял билет не на ранний паром , а на тот что в 12. Даю себе возможность хоть чуть войти во временной ритм континента. Без мелатонина вообще не вариант заснуть, но еще хуже - ранний подъем. В 3-4 часа утра по местному. Погрузка на паром организована отлично. Регистрация на первом этаже, паспортный контроль сразу двух стран - на втором.
С небольшой задержкой (по другому нельзя тут) отгружаемся в полуторачасовое путешествие в тумане, Ла-Плату затянуло прямо на глазах. Посему наслаждаемся изучение местного Duty Free (отстой) и небольшого кафе (вполне)
С небольшой задержкой (по другому нельзя тут) отгружаемся в полуторачасовое путешествие в тумане, Ла-Плату затянуло прямо на глазах. Посему наслаждаемся изучение местного Duty Free (отстой) и небольшого кафе (вполне)
На уругвайском берегу туман уже пожиже, но представления о стране не сложишь. Зато сложишь представление по скорости оформления всех въездных документов. Посколько я был единственным туристом, кому требовалось это оформить, под шутки-прибаутки трех таможенников въездные документы мне оформили за 15 мин, дали годовое разрешение на въезд да еще и снабдили пожеланиями удачи на русском в дорогу.
Колония дель Сакраменто - первая из звезд Юнеско в этой поездке. Калька с бразильского Парати, где мы были в январе. В этот раз на город можно посмотреть спокойно, без толп туристов - не сезон. История аналогичная Парати - город-колония, город-порт и город-крепость. Запирает вход-выход в реки Парана и Уругвай. Основан португальцами в конце 17 века, испытал на себе все прелести приграничного города, несколько раз перейдя из рук португальской короны к испанской, и в конце концов обрёл себя в независимом Уругвае.
Местные синоптики под стать нашим. Обещанный послеобеденный дождь съехал куда-то на утро, оставив первое впечатление от уругвая исключительно позитивным. Прощаемся с Атлантикой - даже супер-оптимистичный прогноз не сулит нам встречи ранее 2023.
Улов дня и местный винный козырь Таннат сделали отличную пару первой уругвайской сигаре, подаренной мне Алексеем Комаровым. Обещал ему искурить на уругвайском берегу, получите отчет.
Улов дня и местный винный козырь Таннат сделали отличную пару первой уругвайской сигаре, подаренной мне Алексеем Комаровым. Обещал ему искурить на уругвайском берегу, получите отчет.
Обещанная непогода все таки пришла ночью, слизнув мягкую весеннюю погоду. Выезжать под дождем и портить первое впечатление от дороги не хочется. Пережидаю пару часов, обещают снести эти тучи в аргентину. Да! Завтраки в латаме - это сплошь разочарование. Чаще всего кофе, сок и булка с маслом. Иногда фрукты. Только в хороших отелях будет большее разнообразие. Мой отель видимо к хорошим не относится. Пошел гулять в поисках утреннего кофе. Не нашел. Решил выезжать с прицелом найти кофе по дороге. Набрел на заброшенную смотровую площадку, кофе не нашел, зато убедился, что тут пару сот лет назад колониальные гиганты исправно демонстрировали друг другу мускулатуру.
Без кофе жизни нет с утра. Строю маршрут до ближайшего городка в поисках таверны. Nueva Palmira. Разлинованный в клетку план, однотипные домишки. Небогато, но и не нищета. В целом найти различия с аргентиной пока невозможно. Паркуюсь у кафешки , подкрепляюсь какими речными гадами типа кальмаров в кляре + 2 кофе. Можно ехать дальше.
Без кофе жизни нет с утра. Строю маршрут до ближайшего городка в поисках таверны. Nueva Palmira. Разлинованный в клетку план, однотипные домишки. Небогато, но и не нищета. В целом найти различия с аргентиной пока невозможно. Паркуюсь у кафешки , подкрепляюсь какими речными гадами типа кальмаров в кляре + 2 кофе. Можно ехать дальше.
Справа слева - последние достижения агрокультуры. Видно, что местный климат с такой зимой позволяет бить рекорды урожайности. Кстати название страны Уругвай происходит от одноименной реки, которое в свою очередь обозначает «река красивых птиц». Птиц нереально много, рассмотреть не удалось. Правда одна из этих птах на полном ходу упоролась в зеркало и едва ли ей удалось сохранить изначальную красоту.
Под вечер прибываю в Сальто, второй по размеру город Уругвая. Изначальный план был остановиться в одной из термальных гостиниц, в большом количестве расположившихся в этом районе, но ухудшившаяся погода скорректировала планы. Ночевать в плохо отапливаемом домике мало желания, а топят они здесь реально плохо.Простудиться в начале пути не входит в планы.
Сальто, помимо терм знаменит еще и своим уроженцем Луисом Суаресом, знаменитым футболистом, который не только выиграл все что возможно на уровне клубов, но и покусал на поле Бронислава Ивановича.
Сальто, помимо терм знаменит еще и своим уроженцем Луисом Суаресом, знаменитым футболистом, который не только выиграл все что возможно на уровне клубов, но и покусал на поле Бронислава Ивановича.
Не знаю, почему в путеводителях Сальто отмечен как самый зажигающий город Уругвая. Ничего зажигательного не заметил. Большинство магазинов закрылось в 7, какой-то клубной активности не видно. Зато гугл привел меня в отличную parilla, где за 600 руб был сервирован отличный ужин.
Ехать одному - скучно, тем более по стране где твои возможности по социализации ограничены языковым барьером. Мой испанский очень помогает в решении бытовых вопросов, но практически бесполезен в вопросе свободного общения. Дорога пока позволяет ехать по 500 км в день, так что на завтра постараюсь доехать до Посадаса, а еще лучше до миссий иезуитов.
Ехать одному - скучно, тем более по стране где твои возможности по социализации ограничены языковым барьером. Мой испанский очень помогает в решении бытовых вопросов, но практически бесполезен в вопросе свободного общения. Дорога пока позволяет ехать по 500 км в день, так что на завтра постараюсь доехать до Посадаса, а еще лучше до миссий иезуитов.
Мелатонин дал сбой. Дотянул только до 6 кое-как. Пошел гулять по утреннему центру. Температура +4. Выезжать рано вообще не вариант. Что-то будет в Боливии. Центр всех латинских городов под копирку - Пласа де Армас, Центральный собор, памятник освободителю (Боливар, Сукре, Сан-Мартин...далее по списку). Очень холодно, возвращаюсь в отель, завтракаю. Упаковываюсь во все утеплители , стартую до аргентинской границы.
Так то это уже 4ое пересечение страны Че Гевары и второе на этой неделе. Весь протокольный персонал обоих сторон сидит в одном месте - удобно. Закрыли одни бумажки - открыли другие. На все про все полчаса. Пермисьон на 3 месяца. План 2 не работает пока.
Так то это уже 4ое пересечение страны Че Гевары и второе на этой неделе. Весь протокольный персонал обоих сторон сидит в одном месте - удобно. Закрыли одни бумажки - открыли другие. На все про все полчаса. Пермисьон на 3 месяца. План 2 не работает пока.
АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНА
Ехать с утра холодно даже утеплённому по максимуму, поэтому делаю крюк в городишко Федерасьон. Мост, по которому я пересекал границу между странами - это плотина Сальто-Гранде, которая обеспечивает чуть не 80% потребности страны в электричестве.
Выше по течению соответственно образовалось достаточно обширное водохранилище, на берегу которого и находится Федерасьон.
Я наивно рассчитывал выпить чашечку бодрящего кофе с видом на залив - раннее несезонное утро напрочь отбило желание работать у представителей местной Хореки. Пришлось довольствоваться услугами местной АЗС. Кстати о топливе, бензин в Аргентине самый дешевый на континенте, за полный бак самого элитного 98 ни разу не отдал более 400 руб
Выше по течению соответственно образовалось достаточно обширное водохранилище, на берегу которого и находится Федерасьон.
Я наивно рассчитывал выпить чашечку бодрящего кофе с видом на залив - раннее несезонное утро напрочь отбило желание работать у представителей местной Хореки. Пришлось довольствоваться услугами местной АЗС. Кстати о топливе, бензин в Аргентине самый дешевый на континенте, за полный бак самого элитного 98 ни разу не отдал более 400 руб
Дорога от границы до региона Миссионес бежит по провинции Коррьентес Рута14. Большая часть относительно ровное шоссейное полотно. 110-120 едется не напряжно, но скучно. Пейзажи однообразные, лесостепь, плоская как блин. Ближе к полудню потеплело, часть утеплителя стало можно удалить.
Ближе к провинции Миссионес климат меняется. Даже цвет почвы меняется и становится похож на тот, что мы наблюдали в Бразилии - цвета красного кирпича. Рельеф меняется на гористый, пальмы сменяют березки. В общем , братья Иезуиты были молодцы в плане выбора диспозиции
Член списка Юнеско №2 на этом пробеге - Иезуитские Миссии, это не один сайт, а целый комплекс миссий на территории сразу 3х стран: Парагвая, Аргентины и Бразилии. Все, что осталось от дюжины миссий - разбросано теперь по гигантской территории. В целях экономии времени (на въезд/выезд в большие города как правило уходит до часа) - останавливаюсь прямо в Сан Игнасио Мини. Мини прям натурально. Это небольшая деревушка, живущая за счет приезжающих на миссии туристов. Мой отель имеет гордое название Hotel la Toscana, но тосканские там разве что воспоминания.
Разлинованная в клеточку деревня на сильно пересеченной местности + отсутствующее твердое покрытие дорог + неимоверное количество собак всех цветов, размеров и мастей создают неотразимый колорит этого места.
Оказалось гигантской проблемой поужинать, стоптал обувь по колено, когда по наисветлейшему (место-то!) ниспосланию сверху мне обнаружилась пустая столовка, где вкусно пожарили Асадо и дали бутылку прекрасного Мальбека (российским ценником превышающим вдвое цену всего ужина)
Разлинованная в клеточку деревня на сильно пересеченной местности + отсутствующее твердое покрытие дорог + неимоверное количество собак всех цветов, размеров и мастей создают неотразимый колорит этого места.
Оказалось гигантской проблемой поужинать, стоптал обувь по колено, когда по наисветлейшему (место-то!) ниспосланию сверху мне обнаружилась пустая столовка, где вкусно пожарили Асадо и дали бутылку прекрасного Мальбека (российским ценником превышающим вдвое цену всего ужина)
Утром холодно. Прям зябко и влажно. Завтрак гостиничный отстой. Надо завязывать с этим. Кстати, за счет хорошего темпа и благодаря благоприятному прогнозу погоды (да, сейчас это крайне важно) решил на день заехать в Игуасу. Круг небольшой, но едва ли когда-то будет еще такая оказия.
Что да миссий, то их история гораздо более интересна, чем то , что от них осталось. Братство Иезуитов прибыло на земли испанской империи сеять разумное доброе вечное среди аборигенов еще в 17 столетии и весьма преуспело в обращении язычников в веру истинную словом и делом.
Построенные по единому принципу Миссии скорее напоминали добровольные трудовые лагеря , где под руководством движимых большой идеей братии туземцы познавали труд и искусство. Миссии процветали до начала 19 века до момента упразднения ордена из-за политических интриг и миссии разогнали. Джунгли поглотили дело рук человеческих на более чем сто лет, пока энтузиасты из Аргентины в середине века 20 не обнаружили их и восстановили для будущих поколений.
Что да эстетической составляющей - очень далеко до Анкор-Вата, но да то вопрос к функционерам из Юнеско, и дело вкуса. Интересно, но едва ли более
Что да миссий, то их история гораздо более интересна, чем то , что от них осталось. Братство Иезуитов прибыло на земли испанской империи сеять разумное доброе вечное среди аборигенов еще в 17 столетии и весьма преуспело в обращении язычников в веру истинную словом и делом.
Построенные по единому принципу Миссии скорее напоминали добровольные трудовые лагеря , где под руководством движимых большой идеей братии туземцы познавали труд и искусство. Миссии процветали до начала 19 века до момента упразднения ордена из-за политических интриг и миссии разогнали. Джунгли поглотили дело рук человеческих на более чем сто лет, пока энтузиасты из Аргентины в середине века 20 не обнаружили их и восстановили для будущих поколений.
Что да эстетической составляющей - очень далеко до Анкор-Вата, но да то вопрос к функционерам из Юнеско, и дело вкуса. Интересно, но едва ли более
Дяденька из сувенирного киоска на выходе из миссии наконец-то продемонстрировал мне искусство заваривания мате - кора дерва йерба (она в основе всех мате) засыпается в специальную чашку до середины (по вкусу), пыль высыпается и заливается горячей водой (но не кипятком). Настаивается пару минут и потребляется черз трубку-фильтр. Удовольствие на любителя. Но чем то напоминает горький зеленый чай
Дорога до Пуэрто Игуасу поживее, чем вчерашний пробег, рельеф сильно поменялся и больше населённых пунктов. Очень похоже на Бразилию, что мы пересекали. 3 часа езды - въезжаем в Пуэрто Игуасу. После 3 дней достаточно интенсивного руления за спиной первая 1000 км и можно выдохнуть. Пока все в хорошем графике. Город небольшой, все заточено под туризм, и к счастью не сезон.
Город на слиянии двух рек - Параны и Игуасу, а также на стыке границ 3 государств (Аргентина, Бразилия и Парагвай). Прямой доступ к основной достопримечательности Катаратас де Игуасу , правда, только у двух первых и большинство туристов приезжает сюда на пару дней, чтобы поглазеть на очередную достопримечательность Юнеско со обоих сторон. Изначальный план был аналогичный , но все планы легко корректируются
В центре городка -как Сочи зимой - тлеющий вариант большого сезона. Люди(туристы) имеются, но в минимальном количестве. Разрекламированный Quita Penas вообще закрыт. Ограничиваемся посещением мексиканского реста и локальной пивоварни. Думаю летом тут жизнь бьет через край, но сейчас все более чем благопристойно.
Хулио, вероятно, был уже несказанно рад отделаться от назойливых русских, но не тут то было. Прорядив имеющиеся в наличии вещи, скомпоновали вполне увесистую коробку из вещей вышедших из повседневного употребления личных вещей и накупленных многочисленных сувениров. Килограммов 7-8, не меньше. Оставили Хулио с просьбой отправить с оказией в Москву (как окажется позднее - не такое простое упражнение).
Станок заточен под выкачивание денег из туристов - есть даже узкоколейка, которая подвозит ленивых граждан к водопаду, хотя живописная тропа не длиннее 2 км.
Шум слышно издалека. Собственно ведь речь не об одном водопаде как на Ниагаре, а бесчисленном количестве потоков побольше и поменьше. Stunning view, как только появляется возможность увидеть это все в полной красе. Для неленивых туристов есть опция нижней и верхней тропы, как по мне так нижняя поинтереснее, но за 3 часа я прошел обе. Есть опция подъехать на лодке снизу, но чревато быть полностью мокрым. В общем, вывода 2: а) обязательно к неспешному посещению, б) смотреть 2 дня подряд с разных углов едва ли стоит. Так что на завтра со спокойной совестью можно отправляться в следующие страны
Шум слышно издалека. Собственно ведь речь не об одном водопаде как на Ниагаре, а бесчисленном количестве потоков побольше и поменьше. Stunning view, как только появляется возможность увидеть это все в полной красе. Для неленивых туристов есть опция нижней и верхней тропы, как по мне так нижняя поинтереснее, но за 3 часа я прошел обе. Есть опция подъехать на лодке снизу, но чревато быть полностью мокрым. В общем, вывода 2: а) обязательно к неспешному посещению, б) смотреть 2 дня подряд с разных углов едва ли стоит. Так что на завтра со спокойной совестью можно отправляться в следующие страны
В режиме интенсива можно посетить и бразильскую сторону и даже уехать в Парагвай, но сегодня буду в местном темпе tranqillo. Заехал в огромный сувенирный эко-парк (хотя скорее мастерская сувениров) La Aripuca, могу порекомендовать и количество и качество. Заодно социализировался с местным кулинаром.
Обливаясь потом, из раскалённого жарой города выезжаем на фининишые 50 км до границы. Дорога медленно входит в ущелье и уверенно набирает высоту. Кто-то же первый когда-то эту дорогу нашел.. Интересно , что с чилийской стороны дорога петляет тоже вдоль реки , но с той стороны Мендоса, а с этой Аконкагуа. Вполне вероятно, что истоки их находятся где то очень рядом друг с другом, на посмотреть нет времени.
Обливаясь потом, из раскалённого жарой города выезжаем на фининишые 50 км до границы. Дорога медленно входит в ущелье и уверенно набирает высоту. Кто-то же первый когда-то эту дорогу нашел.. Интересно , что с чилийской стороны дорога петляет тоже вдоль реки , но с той стороны Мендоса, а с этой Аконкагуа. Вполне вероятно, что истоки их находятся где то очень рядом друг с другом, на посмотреть нет времени.
Переход на Бразилию
БРАЗИЛИЯ
План на день - пересечение двух границ и ночевка в Асуньсоне. Обычно пересечение и одной границы вызывает избыточное выделение адреналина при абсолютно непредсказуемом временном графике. А тут две. Да еще и парагвай. Стартую. Граница по мосту через Игуасу. Аргентинская граница - все четко и быстро на выезд. Две минуты не слезая с мотоцикла. На бразильской стороне - тишина. Можно проехать и не заметить. Наверное так и можно было. Но кто в курсе как можно. Останавливаюсь - ищу кому б документы показать. Паспорт - а, да это туда. Вот вам штампик. А что с мотоциклом. Не, не в курсе. А вы дядя? А да , это ко мне , подождите. 10 мин, 20 , час. Да, сейчас полковник вас примет. Буэнош диаш, шеньор. Сорри фор ма инглиш.
Вы куда? А , в Парагвай? Вам 5 дней достаточно? 5 часов, ну ладно. Я вас ставлю автоматоческий выезд, так что можете не искать таможню на выезде.
Вы куда? А , в Парагвай? Вам 5 дней достаточно? 5 часов, ну ладно. Я вас ставлю автоматоческий выезд, так что можете не искать таможню на выезде.
Ну и хорошо.
Несмотря на установившуюся жаркую погоду - держу в голове Боливию с ее ночными заморозками. В Аргентинской части Игуасу с супермаркетами совсем туго, а я бы хотел дополнительно утеплиться флиской. Нагуглил модный ТЦ недалеко от границы прямо на въезде в Фоз-де-Игуасу, идем на жесткий шоппинг.
Жесткий шоппинг не случился. Флиса нет. Нет в принципе ничего особенного теплого. Затрапезные худи не в счет. Пришлось отметиться посещением местного Макдака, или как его..вкусно и точка... Смешно, теперь макдак за границей как хороший троллинг. Едем дальше. Навигатор отстроил дорогу через крупнейшую ГЭС Южной Америки, Итайпу. Не планировал, но раз такое дело, грех отказываться. 10 км по бразильскому городку с исключительно оживленным движением и упираюсь в полицейский блок-пост. Подъезд к ГЭС - это вам не переезд из Волгограда в Волжский, тут только спецтранспорт и организованные экскурсии. Разворот и моста Дружбы на Сюидад дель Эсте не избежать.
На подъезде к мосту уже плотно, слава богу , что не нужно искать бразильскую таможню. Пропихиваюсь по мотополосе на стоящей в глухой пробке мост - здравствуй, Парагвай!
Несмотря на установившуюся жаркую погоду - держу в голове Боливию с ее ночными заморозками. В Аргентинской части Игуасу с супермаркетами совсем туго, а я бы хотел дополнительно утеплиться флиской. Нагуглил модный ТЦ недалеко от границы прямо на въезде в Фоз-де-Игуасу, идем на жесткий шоппинг.
Жесткий шоппинг не случился. Флиса нет. Нет в принципе ничего особенного теплого. Затрапезные худи не в счет. Пришлось отметиться посещением местного Макдака, или как его..вкусно и точка... Смешно, теперь макдак за границей как хороший троллинг. Едем дальше. Навигатор отстроил дорогу через крупнейшую ГЭС Южной Америки, Итайпу. Не планировал, но раз такое дело, грех отказываться. 10 км по бразильскому городку с исключительно оживленным движением и упираюсь в полицейский блок-пост. Подъезд к ГЭС - это вам не переезд из Волгограда в Волжский, тут только спецтранспорт и организованные экскурсии. Разворот и моста Дружбы на Сюидад дель Эсте не избежать.
На подъезде к мосту уже плотно, слава богу , что не нужно искать бразильскую таможню. Пропихиваюсь по мотополосе на стоящей в глухой пробке мост - здравствуй, Парагвай!
Парагвай
ПАРАГВАЙ
Попал в парагвай, вносимый жуткой автомобильной пробкой, соединяющей два моста. Как вносят в переполненный вагон метро. Не успел даже задуматься - раз и в Парагвае. Даже обидно. Протокольное фото пришлось делать уже въехав. Парана разделяет два города и две страны - Фос-де-Игуасу (по бразильским меркам небольшой город, на фоне Рио и СанПаулу) и Сюидад дель Эсте - второй по размеру город Парагвая. Собственно , гигантский оптово-розничный рынок беспошлинной торговли, с которого хочется выехать побыстрее, зажмурив глаза.
На Парагвайской стороне тоже пришлось поискать специалистов по заполнению временного сбора. Веселые таможенники заполняли формуляр, не отрываясь от обеда. С шутками-прибаутками, но за 20 мин управились. Отметив на карте обменник на выезде из города, трогаюсь.
На Парагвайской стороне тоже пришлось поискать специалистов по заполнению временного сбора. Веселые таможенники заполняли формуляр, не отрываясь от обеда. С шутками-прибаутками, но за 20 мин управились. Отметив на карте обменник на выезде из города, трогаюсь.
Собственно, что мы знаем о Парагвае. Большинство соотечественников - ничего. Возможно, быстро найдут на карте в центре Южной Америки. Но это не точно. Никто из моих знакомых не смог назвать никакой ассоциации с Парагваем. Совсем. Мои ассоциации - это красочные детские марки с индейскими идолами, самые красивые марки в альбоме.
Ожидания скорее пессимистичные, и по качеству дороги и по уровню сервиса. Ну да в самом длинном раскладе не планирую здесь провести более 2 дней. Даже Трипадвайзор не находит ничего исключительно интересного в этой стране, ставя очередные Иезуитские миссии как основную достопримечательность. Она же соответственно и единственный артефакт Юнеско.
Тем не менее, дорога от Сюидад дель Эсте до Асуньсьона - лучшая по качеству из тех, что я проехал в ЮА. Великолепная магистраль, с разметками и хорошими заправками. Несколько населенных пунктов - ведутся работы по организации объездов. Будет дорога сказка. Пейзажи схожие с аргентинскими, различий не много. Рельеф едва холмистый. Но очевидно намного жарче. Прямо под 30 всю дорогу, так что на скорости комфортно.
Ожидания скорее пессимистичные, и по качеству дороги и по уровню сервиса. Ну да в самом длинном раскладе не планирую здесь провести более 2 дней. Даже Трипадвайзор не находит ничего исключительно интересного в этой стране, ставя очередные Иезуитские миссии как основную достопримечательность. Она же соответственно и единственный артефакт Юнеско.
Тем не менее, дорога от Сюидад дель Эсте до Асуньсьона - лучшая по качеству из тех, что я проехал в ЮА. Великолепная магистраль, с разметками и хорошими заправками. Несколько населенных пунктов - ведутся работы по организации объездов. Будет дорога сказка. Пейзажи схожие с аргентинскими, различий не много. Рельеф едва холмистый. Но очевидно намного жарче. Прямо под 30 всю дорогу, так что на скорости комфортно.
Чешские путешественники Зигмунд и Ганзелка, мужественно боровшиеся с местным бездорожьем на своей татре в конце 40х, описывали церковь Святой Девы Каакупской как одно из самых больших чудес света. Не мог проехать мимо. Говорят, что в рождественскую неделю сюда на паломничество сходится (буквально) до десятой части всего населения парагвая. Сегодня такого столпотворения нет. Местный мальчуган технично развел меня на деньги, всучив деревянный крестик и пообещав присматривать за Maqiuna Roja , пока я погуляю по святым местам.
В 50 км от Асуньсьона, на берегу озера Ипакарай расположился городок Сан-Бернардино. Уже по названию можно понять, что парагвайцы едва ли причастны к его образованию. Типичный европейский городок с потрясающим закатным видом был основан первой волной немецких переселенцев. Сейчас это тихая пенсионная заводь из уютных домиков со стриженными газонами и красивыми заборчиками. Опять же не сезон, хотя даже надвигающиеся сумерки не сбили температуру ниже 20. Отгуглил немецкий ресторан и , о боже, это точно лучшее пиво на этом континенте и вполне возможно лучшее мясо. Стемнело. Очков нет , последние 40 км медленно плетусь в объезд озера по потенциально красивой дороге с эвкалиптами, пока не упираюсь в оживлённое движение окраин столицы.
Асунсьон - столица Парагвая, основан в середине 16 века (почти одновременно с большинством поволжских городов включая Царицын) испанскими конкистадорами, которые, будучи ревностными католиками полюбляли давать длинные названия городам в честь всех святых. Таким образом Сюидад Нуэстра Сеньора Санта Мария де ла Асунсьон стал в конце концов Асунсьоном, что обозначает Вознесение. К католической повестке еще вернемся. Заселился в прекрасный 4звездный в центре (за 30 или 40$ с парковкой и нормальным завтраком) не поздно. Иду исследовать город.
Предварительно натыканные точки на карту, говорят о том, что все можно осмотреть пешим ходом за пару часов. Что-то смущает в этом городе. Через 10 мин становится понятно, что соотношение гражданских и военных в центре явно в пользу последних. На каждом углу - военные или полицейские. И с другой стороны - в 9 вечера на улице в центре уже никого. Крайне странно. Утром рассмотрим по подробнее
Предварительно натыканные точки на карту, говорят о том, что все можно осмотреть пешим ходом за пару часов. Что-то смущает в этом городе. Через 10 мин становится понятно, что соотношение гражданских и военных в центре явно в пользу последних. На каждом углу - военные или полицейские. И с другой стороны - в 9 вечера на улице в центре уже никого. Крайне странно. Утром рассмотрим по подробнее
Утренний эфир на всех местных каналах забит трансляцией встречи первого парагвайского кардинала (второе лицо после папы, всего дюжина действующих кардиналов в мире) в Асунсьон. Вполне возможно, что именно этим оправдано такое количество правоохранителей в центре. В общем, можно смело отправляться далее на встречу Кордильерам и Боливии, оставив Асуньсона 3 часа утренней прогулки.
История Парагвая в прямом смысле эпическая. Никогда не был значимой частью Испанских колоний, Парагвай был вовлечён в круговерть революций начала 19 столетия, но как и большинство новообразованных государств имел территориальные претензии к соседям. По своей воле (т.е воле элит) страна была вовлечена во многолетнююю войну сразу с тремя соседями (Аргентиной, Бразилией и Уругваем), что закончилось позорным поражением, потерей территории (вкл Игуасу) и гибелью почти 90% мужского населения.
Сами же Парагвайцы трактуют свое нападение на соседей как героическую борьбу за свободу и чтят героев в Пантеоне славы, причём вооружённая охрана даже ночью (зачем?). Позже, через почти столетие, появился еще один повод для национальной гордости, победа в Чакской войне с Боливией, по результату которой огромные территории Чако перешли окончательно Парагваю. Вся история примечательна двумя фактами: Парагваю помогали бывшие офицеры Русской армии, и второе, что это была первая война на континенте, развязанная нефтяными компаниями. Что характерно, нефть так и не нашли.
Как и ожидалось, центр обошел за пару часов. К полудню стало под +30. Количество военных не уменьшалось, возможно их свезли со всей страны к приезду кардинала. Смотреть особенно нечего: площадь Армас, Пантеон, Кафедральный собор (как раз куда кардинал приехал), дворец президента (наполовину в лесах), набережная реки (не впечатлила). В итоге, самое сильное впечатление от Парагвая это вчерашний сансет на озере и пиво с стейком в немецком ресторане. Поехали далее.
Как и ожидалось, центр обошел за пару часов. К полудню стало под +30. Количество военных не уменьшалось, возможно их свезли со всей страны к приезду кардинала. Смотреть особенно нечего: площадь Армас, Пантеон, Кафедральный собор (как раз куда кардинал приехал), дворец президента (наполовину в лесах), набережная реки (не впечатлила). В итоге, самое сильное впечатление от Парагвая это вчерашний сансет на озере и пиво с стейком в немецком ресторане. Поехали далее.
Граница с Аргентиной - на другой стороне реки. Строят современный мост, который видимо будет выходить прямо к границе, пока это приличный крюк. На границе традиционный аншлаг из машине, приправленный жарой уже под 40. Не верится, что пару дней назад мерз утром. Очередной (5!) въезд в Аргентину в этом году. В первый раз попросили показать татуировки на обоих руках, да еще и попросили объяснить про что они. Деликатно, но тщательно осмотрели весь багаж. Как мне пояснили, здесь проходит приличный поток наркотрафика и контролируют его байкеры. Штампик в паспорт, адьос, Парагвай.
АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНА
И снова Аргентина. И снова ТИП на 3 месяца - вариант с оставлением байка в Сальте растворился сам собою. Пока обтекал потом на границе - все мысли были о прохладном бассейне и кружке пива. И поскорее. Начал рассматривать варианты ночевки в Формосе,что в 150 км от границе. На агрегаторах ничего интересного. 150 км проскочил быстро, подгоняемый начинающимися степными пожарами. Понял, что есть и силы и время еще на 2-3 часа езды. Возвращаюсь к изначальному плану - едем до Лос-Ломитас(???) и там пытаемся найти жилье.
Трасса 81 тянется вдоль парагвайской границы на северо-запад по долине Чако. Такая Калмыкия на аргентинский лад. Машин мало, в основном местные колхозники. Уже в сумерках доезжаю до Лас-Ломитас. По дороге на проверки патрульные посоветовали отель Ева и еще один я сам нагуглил. Подарил патрульным водку, очень обрадовались.
Трасса 81 тянется вдоль парагвайской границы на северо-запад по долине Чако. Такая Калмыкия на аргентинский лад. Машин мало, в основном местные колхозники. Уже в сумерках доезжаю до Лас-Ломитас. По дороге на проверки патрульные посоветовали отель Ева и еще один я сам нагуглил. Подарил патрульным водку, очень обрадовались.
Кабанья Донна Ана - мотель на отшибе Лас-Ломитас. Городок и сам то не велик, тыс 10 жителей, вряд ли больше. Одноэтажная глушь, китайский супремаркет, холодное пиво. Все очень напоминает турбазу. Не очень понятно, на кого рассчитано? Неужели на проезжающих по R81 туристов. Самое забавное, что я так и не узнал стоимости. Дали ключи, сказали, что хозяин скоро придет. Он не пришёл ни утром ни вечером. Оставил на столе 2000 песо (чуть менее 500 руб) - думаю, что они не в обиде.
Нагуглил заправку вдали от трассы в каком-то очередном богом забытом городишке. Гарантированно, это первый Харлей с русскими номерами на этой заправки. Возможно, там даже когда-то установят памятную табличку или вообще переименуют заправку.
Нагуглил заправку вдали от трассы в каком-то очередном богом забытом городишке. Гарантированно, это первый Харлей с русскими номерами на этой заправки. Возможно, там даже когда-то установят памятную табличку или вообще переименуют заправку.
Незаметно проскочили по координатам Тропик Козерога. Смотрел по сторонам внимательно в поисках столбика или хотя б таблички. Не обнаружил. Тропики обозначали свое присутствие лишь повышенным содержанием кактусов по сторонам дороги.
Наконец-то на горизонте показались очертания предгорий Анд. Стрелка альтиметра медленно, но уверенно полезла вверх. Въехал в провинцию Сальта.
Наконец-то на горизонте показались очертания предгорий Анд. Стрелка альтиметра медленно, но уверенно полезла вверх. Въехал в провинцию Сальта.
Время не позднее, но я уже на месте. Сегодня ночевка прямо на Бодеге, Эстансия де Магдалена, в нескольких километрах от городка Monterrico, прямо на границе провинций Сальта и Хухуй(или Жужуй, как повелось у российских редакторов со времен Ганзелки и Зигмунда). Чешские парни здесь тоже проезжали примерно 70 лет назад.
Уже не помню как когда и по каким критериям нашёл эту эстансию, но это потрясающее по красоте и силе место. Возможно искал estancias или bodegas в этом районе, после долгой дороги по Чако. Кстати, дорога была не так уж утомительна, транспорта не много, покрытие приличное.
Уже не помню как когда и по каким критериям нашёл эту эстансию, но это потрясающее по красоте и силе место. Возможно искал estancias или bodegas в этом районе, после долгой дороги по Чако. Кстати, дорога была не так уж утомительна, транспорта не много, покрытие приличное.
Удивительно, но стоимость всего этого благолепия, с включёнными в цену проживания 3(!) бутылками местного вина - 5000 песо (менее $20). Экономика не складывается у меня в голове и совершенно разваливается после похода в супермаркет, где ещё за 500 руб был куплен полукилограммовый шмат мяса и куча всякой закуски.
Отличный прохладный вечер у костра. Жалко что в одиночестве. Путешествия в одного имеют только один плюс - гибкость. Все остальное - сплошные минусы.
Отличный прохладный вечер у костра. Жалко что в одиночестве. Путешествия в одного имеют только один плюс - гибкость. Все остальное - сплошные минусы.
Приехав туда, выяснилось, что меня не ждали - трудности перевода. Однако ж очень быстро вызвали убирашку и пока я ездил в соседний супермаркет за куском мяса - быстренько приготовили мне номер. На эстансии несколько домиков на семью, реально больших с 2мя спальнями, бассейном на улице и традиционным асадо.
Самой бодеге около 100 лет, и мне с утра предложили экскурсию и дегустацию, но видно, что сейчас явно не сезон, и рабочие активно готовятся к его наступлению. Похоже, кроме этих рабочих я единственный постоялец на фазенде. Несколько гектаров виноградников разных сортов и огромный лимонный сад, никогда не видел такого количества лимонов. Все это в антураже нависающих предгорий Анд и стекающих оттуда речушек. Летом все домики забронированы на весь сезон, так что мне повезло.
Самой бодеге около 100 лет, и мне с утра предложили экскурсию и дегустацию, но видно, что сейчас явно не сезон, и рабочие активно готовятся к его наступлению. Похоже, кроме этих рабочих я единственный постоялец на фазенде. Несколько гектаров виноградников разных сортов и огромный лимонный сад, никогда не видел такого количества лимонов. Все это в антураже нависающих предгорий Анд и стекающих оттуда речушек. Летом все домики забронированы на весь сезон, так что мне повезло.
Проснулся ночью. График сна сбоит. Погулял, помыл байк, упаковался, встретил рассвет. Прохладно.
Утренний завтрак традиционно убог. Отличается только относительно плохим или хорошим кофе. Отказываюсь от экскурсии - на сегодня грандиозные планы. Отличное место, чтобы встретить старость. Обещаю обязательно вернуться, и что-то подсказывает, что это правда.
Утренний завтрак традиционно убог. Отличается только относительно плохим или хорошим кофе. Отказываюсь от экскурсии - на сегодня грандиозные планы. Отличное место, чтобы встретить старость. Обещаю обязательно вернуться, и что-то подсказывает, что это правда.
Проснулся ночью. График сна сбоит. Погулял, помыл байк, упаковался, встретил рассвет. Прохладно.
Утренний завтрак традиционно убог. Отличается только относительно плохим или хорошим кофе. Отказываюсь от экскурсии - на сегодня грандиозные планы. Отличное место, чтобы встретить старость. Обещаю обязательно вернуться, и что-то подсказывает, что это правда.
Утренний завтрак традиционно убог. Отличается только относительно плохим или хорошим кофе. Отказываюсь от экскурсии - на сегодня грандиозные планы. Отличное место, чтобы встретить старость. Обещаю обязательно вернуться, и что-то подсказывает, что это правда.
Не могу без нормального завтрака. Пока земля не прогрелась от ночи, медленно доползаю до центра Сан-Сальвадор-де-Хухуй, еще одного оплота испанской колонизации 16 века, расположенного на берегу Рио-Гранде, ныне измельчавшей. Все традиционно - плаза де Армас, собор, дом губернатора.
Завтрак в колониальном стиле с яичницей, полноценным кофе и круассаном приводит несколько в чувство после бессонной ночи. 10 утра. План следующий - еду до Пурмамарки, оттуда резкий подъем на 4000м к солончаку Салинас Грандес и оттуда спуск назад в долину с коротким пробегом до Тилькары. Все это нужно уложить в световой день до 18:00, задача вполне посильная.
Завтрак в колониальном стиле с яичницей, полноценным кофе и круассаном приводит несколько в чувство после бессонной ночи. 10 утра. План следующий - еду до Пурмамарки, оттуда резкий подъем на 4000м к солончаку Салинас Грандес и оттуда спуск назад в долину с коротким пробегом до Тилькары. Все это нужно уложить в световой день до 18:00, задача вполне посильная.
Панамериканское шоссе (в нашем случае часть федеральной трассы Ruta 40) бодро набирает высоту. Вчера на подъезде к эстансии было около 500м н.у.м, а сейчас уже более 1000 и счётчик крутится как в такси.
Дорога идет вдоль русла высохшей реки (возможно скоро она не будет высохшей), ландшафт, флора и фауна меняются - все больше кактусов и лам.
Отрадно, что на горизонте голубое небо.
Дорога идет вдоль русла высохшей реки (возможно скоро она не будет высохшей), ландшафт, флора и фауна меняются - все больше кактусов и лам.
Отрадно, что на горизонте голубое небо.
Панамериканское шоссе (в нашем случае часть федеральной трассы Ruta 40) бодро набирает высоту. Вчера на подъезде к эстансии было около 500м н.у.м, а сейчас уже более 1000 и счётчик крутится как в такси.
Дорога идет вдоль русла высохшей реки (возможно скоро она не будет высохшей), ландшафт, флора и фауна меняются - все больше кактусов и лам.
Отрадно, что на горизонте голубое небо.
Дорога идет вдоль русла высохшей реки (возможно скоро она не будет высохшей), ландшафт, флора и фауна меняются - все больше кактусов и лам.
Отрадно, что на горизонте голубое небо.
Раскрученный городишко Пурмамарка - совсем крошечный туристический объект у подножия семицветных гор долины Умуако (еще один сайт Юнеско). Горы красивые, вопросов нет. Рынок сувениров тоже достойный, местные лепешки с сыром на огне - зачет. Более в городе делать нечего, отличная транзитная остановка по пути на салинас грандес.
Раскрученный городишко Пурмамарка - совсем крошечный туристический объект у подножия семицветных гор долины Умуако (еще один сайт Юнеско). Горы красивые, вопросов нет. Рынок сувениров тоже достойный, местные лепешки с сыром на огне - зачет. Более в городе делать нечего, отличная транзитная остановка по пути на салинас грандес.
Здесь все сложилось. Оптимальная погода, воздух прогрелся до +15, солнце, нет ветра, мало машин, хорошая видимость, отличное покрытие. В течение часа и 30 км дороги поднимаешься с 2000м (Пурмамарка) до 4х с хвостиком, потом правда небольшой спуск на уровень озера.
Здесь все сложилось. Оптимальная погода, воздух прогрелся до +15, солнце, нет ветра, мало машин, хорошая видимость, отличное покрытие. В течение часа и 30 км дороги поднимаешься с 2000м (Пурмамарка) до 4х с хвостиком, потом правда небольшой спуск на уровень озера.
Салинас Грандес - 4ое по размеру высохшее озеро (ну да, это и есть солончак) в Южной Америке. На фоне своего старшего боливийского собрата мегараскрученного Уюни - уступает, но как по мне, едва ли визуально можно оценить разницу бесконечно уходящего вдаль белого поля.
На въезде местные организовали микротургруппы и в сопровождении гида на своем транспорте заезжаем вглубь солончака, где можно принять и соляную ванную и конечно же населфиться вдоволь.
Гиды уже поднаторели в исскустве фотографий и (бесплатно) предлагают свои услуги в создании коллажей на вашем смартфоне.
На въезде местные организовали микротургруппы и в сопровождении гида на своем транспорте заезжаем вглубь солончака, где можно принять и соляную ванную и конечно же населфиться вдоволь.
Гиды уже поднаторели в исскустве фотографий и (бесплатно) предлагают свои услуги в создании коллажей на вашем смартфоне.
Обратный спуск даже поинтереснее чем подъем. Во-первых прилично потеплело, во-вторых - панорамный обзор поинтереснее, в-третьих - уже понятно, что ожидать и от дороги и от водителей.
Аккурат к 6 вечера добрался до Тилькары, еще одного небольшого колоритного городка в провинции Хухуй. Раньше вопрос с бронированиями решался исключительно просто и быстро - есть booking.com с премиальным статусом и удобным интерфейсом. После 2402 сервис заблокировался для россиян с белорусами, а прочие агрегаторы менее удобны. Тем не менее agoda работает, хотя через раз и бронирование с белорусской VISA не всегда проходит. Точнее никогда. Trip.com в этом отношении лояльнее, принимает карту. Померзнув в предыдущих отелях - шикую. Номер аж за 50$, зато очень теплый и с потрясающим видом на сансет в Андах.
На въезде в город наталкиваюсь на несколько автобусов, которые привезли участников какого-то карнавала. При заселении со стороны центра доносится музыка. Сначала не сопоставил два этих факта , надо было полюбопытствовать на рецепции.
Центральные улицы заполонили команды выступающих танцоров. Такой зимне-весенний карнавал. Лихо отплясывающие достаточно простые но очень синхронные действия танцующих зажигают толпу. Спереди машина с огромной колонкой , у каждой команды своя.
Местные ребята даже внешне не очень похожи на criollo из BA, европеизированных, ничем не отличимых от жителей Барселоны или Турина. Эти ребята коренастые, с грубыми чертами лица, черноволосые - настоящие индейцы похлеще Гойко Митича. А Тилькара как выяснялось позже - вообще славится своими карнавалами, в основном правда летними. Правда расписание я так нигде найти и не смог.
Центральные улицы заполонили команды выступающих танцоров. Такой зимне-весенний карнавал. Лихо отплясывающие достаточно простые но очень синхронные действия танцующих зажигают толпу. Спереди машина с огромной колонкой , у каждой команды своя.
Местные ребята даже внешне не очень похожи на criollo из BA, европеизированных, ничем не отличимых от жителей Барселоны или Турина. Эти ребята коренастые, с грубыми чертами лица, черноволосые - настоящие индейцы похлеще Гойко Митича. А Тилькара как выяснялось позже - вообще славится своими карнавалами, в основном правда летними. Правда расписание я так нигде найти и не смог.
А вот он, первый мороз. Ради любопытства спустился утром (не раним - часов в 8) проверить, что с температурой. Стрелка прилипла к 0, хотя уже наверное с час как взошло солнце. Байк прокашлялся, но завёлся уверенно. Представил, какой дубак был на солочаке.
После моего неудачного шоппинга в Бразилии не оставлял надежду разжиться флиской. И как раз вчера в Пурмамарке среди магнитов, картин и пончо представился отличный ассортимент контрафактных (или нет )флисок от Columbia. По 1000 руб на наши деньги, зато любого размера и расцветки.
В общем, многослойно утеплиться теперь есть чем. Нацепив флиску поверх термобелья , пошел исследовать окрестности в ожидании потепления. Сегодня пробег не чтоб очень длинный, но граница (с Боливией) - дело непредсказуемое.
Тилькара себя кстати позиционирует как древнейшее поселение на территории Аргентины доколумбовых времен. Жили тут индейцы (не инки) на берегу реки, строили пирамиды, тут пришли бледнолицые и стали свои порядки насаждать. В общем пишут, что сопротивлялись долго и упорно.
По всей латинской америке заметен тренд на поддержку воссоздания любых элементов доколумбовой культуры - энтузиасты под эгидой глобальных ассоциаций типа Юнеско, местные правительства на рег и фед уровнях, частные энтузиасты - результаты работы уже видны.
При этом все это нормально уживается с религиозно-культурным наследием конкистадоров. Т.е как - конкистадоров в целом не любят (колумбу в боливии лицо черным замазали, хотя где колумб и где боливия) , а вот братию, что конкистадорам способствовала - очень даже почитают.
В общем, многослойно утеплиться теперь есть чем. Нацепив флиску поверх термобелья , пошел исследовать окрестности в ожидании потепления. Сегодня пробег не чтоб очень длинный, но граница (с Боливией) - дело непредсказуемое.
Тилькара себя кстати позиционирует как древнейшее поселение на территории Аргентины доколумбовых времен. Жили тут индейцы (не инки) на берегу реки, строили пирамиды, тут пришли бледнолицые и стали свои порядки насаждать. В общем пишут, что сопротивлялись долго и упорно.
По всей латинской америке заметен тренд на поддержку воссоздания любых элементов доколумбовой культуры - энтузиасты под эгидой глобальных ассоциаций типа Юнеско, местные правительства на рег и фед уровнях, частные энтузиасты - результаты работы уже видны.
При этом все это нормально уживается с религиозно-культурным наследием конкистадоров. Т.е как - конкистадоров в целом не любят (колумбу в боливии лицо черным замазали, хотя где колумб и где боливия) , а вот братию, что конкистадорам способствовала - очень даже почитают.
В дюжине километров на север по Панамерикане - официальная отметка начала Тропиков. Здесь проходит Тропик Козерога. И хотя на самом деле я его уже повторно пересекаю (первый раз в Чако после Лас-ломитаса), но первый раз формально. В южном полушарии в тропики я еще не заезжал, и конечно это не идет в сравнение с пересечением тропика Рака в Мьянме в мае 2017. Тогда было под 40, а сейчас от силы +15. Ну да тут и уже 2000+ высоты.
От тропика рака до экватора на Суматре я доехал за менее чем за год (пересекли в апреле 2018). Интересно, экватор в Эквадоре когда удастся пересечь? (На момент написания 21.09.2022 была объявлена частичная мобилизация из-за событий на Украине)
От тропика рака до экватора на Суматре я доехал за менее чем за год (пересекли в апреле 2018). Интересно, экватор в Эквадоре когда удастся пересечь? (На момент написания 21.09.2022 была объявлена частичная мобилизация из-за событий на Украине)
А вот и знаменитая Умауака, очередной сайт Юнеско, творение не рук человеческих. Многоцветные горы, на которые я насмотрелся по дороге на Салинас Грандес, не сильно впечатлили, поэтому решил не делать крюк в несколько километров на смотровую площадку. Ограничился роскошным фото с ламами.
После Умауаки дорога забирается на высоту 3.500 и уже ниже не опускается. Альти плано. Безжизненный, но не однообразный пейзаж. Из растительности - кактусы, из животного мира - ламы, альпаки, викуньи (все одно и то же)
После Умауаки дорога забирается на высоту 3.500 и уже ниже не опускается. Альти плано. Безжизненный, но не однообразный пейзаж. Из растительности - кактусы, из животного мира - ламы, альпаки, викуньи (все одно и то же)
А вот и знаменитая Умауака, очередной сайт Юнеско, творение не рук человеческих. Многоцветные горы, на которые я насмотрелся по дороге на Салинас Грандес, не сильно впечатлили, поэтому решил не делать крюк в несколько километров на смотровую площадку. Ограничился роскошным фото с ламами.
После Умауаки дорога забирается на высоту 3.500 и уже ниже не опускается. Альти плано. Безжизненный, но не однообразный пейзаж. Из растительности - кактусы, из животного мира - ламы, альпаки, викуньи (все одно и то же)
После Умауаки дорога забирается на высоту 3.500 и уже ниже не опускается. Альти плано. Безжизненный, но не однообразный пейзаж. Из растительности - кактусы, из животного мира - ламы, альпаки, викуньи (все одно и то же)
Финальная дестинация Аргентины - Ла-Кьяка, крошечный городок на боливийской границе. Дорога упирается в стенд на круговом движении - Fin de la Ruta 40, самой длинной дороги Аргентины и скорее всего Южной Америки (от Ла-Кьяки до Ушуайи). Несколько стендов под слоями наклеек мото и автотуристов (больше мото). Не нашел ни одной от соотечественников, зато оставил свою.
Зато границы перманентно без сбоев и осечек не дают нам заскучать. Проезд для авто-мото транспорта закрыт до 7 вечера. С утра только пешеходы. Приезжайте к 5 на оформление. Делать нечего, поехал искать где перекусить (заправка - гарантированно проверено) и скоротать время за сигарой.
Познакомился с командой мототуристов из Аргентины (едут на Мачу Пикчу) и двумя американцами без испанского, купивших минивэн в Чили и едущих в Колумбию.
Познакомился с командой мототуристов из Аргентины (едут на Мачу Пикчу) и двумя американцами без испанского, купивших минивэн в Чили и едущих в Колумбию.
В 5 действительно начали оформлять. С американцев слупили по 130 $ за визу. Мелочь, а приятно, что есть дружественные страны.
В 19:00, одновременно с зашедшим солнцем, поставив все необходимые печати и получив очередной 90дневный пермит, покидаю Аргентину. Ни в одной стране за всю почти десятилетнюю историю поездок я не въезжал 5 раз за год. Буду скучать.
В 19:00, одновременно с зашедшим солнцем, поставив все необходимые печати и получив очередной 90дневный пермит, покидаю Аргентину. Ни в одной стране за всю почти десятилетнюю историю поездок я не въезжал 5 раз за год. Буду скучать.
БОЛИВИЯ
БОЛИВИЯ
В 5 действительно начали оформлять. С американцев слупили по 130 $ за визу. Мелочь, а приятно, что есть дружественные страны.
Маленький пограничный город Вийясон, до забронированного в Туписе/Тупице оттеля около часа хода. Первые километры по Боливии. Навигатор показывает чуть больше часа. Сразу на выезде из городка - манифестация. Машинами перегородили дорогу, натянули веревку - вывесили транспортанты. Подъезжающие машины разворачиваются. Неужели ночевать здесь. Спросил у местного - показывает на объезд где-то справа по линии горизонта, говорит на мотоцикле можно проехать. Не очень перспективка. Подъехавший мотоциклист из местных знаками показывает ехать за ним. Аккуратно приподняв веревку , проезжаем под транспарантами и протискиваемся между автобусами на оперативный простор. Дорога долго петляет очевидно между горами вдоль русла реки. Наконец, Тупица.
Маленький пограничный город Вийясон, до забронированного в Туписе/Тупице оттеля около часа хода. Первые километры по Боливии. Навигатор показывает чуть больше часа. Сразу на выезде из городка - манифестация. Машинами перегородили дорогу, натянули веревку - вывесили транспортанты. Подъезжающие машины разворачиваются. Неужели ночевать здесь. Спросил у местного - показывает на объезд где-то справа по линии горизонта, говорит на мотоцикле можно проехать. Не очень перспективка. Подъехавший мотоциклист из местных знаками показывает ехать за ним. Аккуратно приподняв веревку , проезжаем под транспарантами и протискиваемся между автобусами на оперативный простор. Дорога долго петляет очевидно между горами вдоль русла реки. Наконец, Тупица.
Навигатор привел аккурат к вывески гостиницы, где забронирован номер. Стучусь, выходит удивлённая барышня и заявляет, что отель закрыт (совсем или сегодня - не ясно), хозяйки нет. Ладно, заворачиваю за угол, где как мне сказали еще один отель. На ресепшне радостно выделяют мне номер, байк загоняю во двор. Тут же подтягивается группа аргентинских байкеров, удивлённо созерцая меня, видимо они таки поехали в объезд. Эх, испаноаблантосы - не смогли договориться с протестующими. Надо б отметить прибытие в страну, после небольшого променада по соседним улицам нахожу подходящую пиццерию. Что ж, местное Потосина - вполне ничего. Завтра оценим и само место его происхождения.
Проблема завтрака в ЛатАме непобедима. Либо только суперпремиум отель (в Тупице???) либо на поиски съестного. В 8 утра все закрыто. Нарезал круг по потенциально открытым по Гуглу точкам - профанация. Открыт рынок, на который бойко доставляют товары местные фермеры, да какой то фаст-фуд продают местные торговки. Не рискну. Выпил растворимого кофе в отеле. В дорогу. До Потоси всего два часа ходу.
Ехать по Боливии на байке - красота. Покрытие хорошее, машин мало. Пейзажи... интересные. Наверное с приходом весны будет совсем красиво, но пока зелени мало, зато много кактусов и мощная каёмка гор обрамляет альтиплано. Альтиметр прилип к отметке 3800. О бензине, кстати. Еще Эрнан в БА пугал меня проблемами на Боливийских заправках, что иностранцам не продают бензин. Продают без проблем. Цена втрое выше чем для местных. Но если чек не нужен, то могут и скидку сделать.
На подъезде к Потоси движение активизировалось. В ближайшем рассмотрении видно, что гора - сплошная шахта, где всеми возможными способами ведется добыча полезных ископаемых. Что-то копают, просеивают, вывозят до сих пор. И это продолжается почти 400 лет. В 17 веке Потоси вообще был крупнейшим в мире промышленным хабом и более половины добываемого во всем мире серебра давала одна единственная гора - Сьерро-Рико
По унылым, даже жутковатым окраинам заезжаю в центр. Богатого выбора отелей Agoda не предложил , ну да мне на одну ночь. Мой хосталь в центре переделан из какого-то старого поместья со внутренним двориком, где растут вековые деревья, но видно ни сил ни ресурсов у собственников нет, поэтому все сомнительного качества. Про завтрак можно даже не загадывать, зато байк закатили прямо вовнутрь помещения. Ну да ладно, окно есть, кровать и пять(!) одеял в наличии и даже есть газовая печка, которую обещают включить на ночь. Гулять.
Центр города очень колоритный, и следы былой роскоши никуда не исчезли. Все заточено под туристов, которых в несезон не густо. Бойкая торговля сувенирами и многочисленные экскурсии по шахтам Богатой Горы (видел на ютубе - не привлекло). Ближе к обеду удалось позавтракать. Местное Yuni - совсем неплохое пиво, чего не скажешь о Huari.
За несколько часов обошел все центральные улицы и отмеченные трипадвайзером точки. Отрекомендованная Casa de Moneda уже закрыта - отложена на завтра, время есть.
Центр города очень колоритный, и следы былой роскоши никуда не исчезли. Все заточено под туристов, которых в несезон не густо. Бойкая торговля сувенирами и многочисленные экскурсии по шахтам Богатой Горы (видел на ютубе - не привлекло). Ближе к обеду удалось позавтракать. Местное Yuni - совсем неплохое пиво, чего не скажешь о Huari.
За несколько часов обошел все центральные улицы и отмеченные трипадвайзером точки. Отрекомендованная Casa de Moneda уже закрыта - отложена на завтра, время есть.
С наступлением сумерек принесённое весенним солнцем тепло уходит. Даже не хочу представлять как здесь холодно было пару месяцев назад. А если дождь? Наверное в Потоси еще как-то приспособились к отоплению домов (хотя чем), но в целом в Боливии дома строят из красного полого кирпича без признаков утепления. Видно сидят в домах в одежде. Пришлось купить шапку, кепка голову не греет.
В номере так же холодно, и включение газовой печки дает эффект исключительно психологический. Зато три одеяла в сочетании с мелатонином сработали замечательно.
В номере так же холодно, и включение газовой печки дает эффект исключительно психологический. Зато три одеяла в сочетании с мелатонином сработали замечательно.
Экскурсия в Casa de Moneda Монетный двор - Топ1 достопримечательность города. Проводится исключительно сертифицированным гидом в составе групп на испанском. Пришлось мощно потренировать навыки аудирования. В целом история понятная - обнаруженную в горе серебрянную руду (и не только) нужно было как то перерабатывать, везти на европейские заводы не представлялось возможным. Здесь из руды выплавляли слитки и тут же на мощных прессах усилиями туземцев и мулов прессовали монету, которую позже перевозили в столицу метрополии Лиму ( а это между прочим и сейчас не короткое путешествие) и оттуда на кораблях в Севилью.
В центре - очередная манифестация. Улицы перекрыты. Похоже, это становится визитной карточкой Боливии. Навигатор нарезает круги, выезжаю из города по интуиции.
Дорога из Потоси до официальной столицы Боливии Сукре - чистый восторг. Машин немного, и горный серпантин плавно спускает на высоту 3300. Климат уже другой, больше зелени, тут уже весна.
Центр Сукре - очередной из списка всемирного наследия Юнеско, 6ой на на этом пробеге (Колония, Сан-Игнасио-Мини, Игуасу, Умауако, Потоси). Белый Город, официальная, административная столица Боливии, название которого - все лишь фамилия малоизвестного у нас сторонника Боливара (собственно вот и название страны). Город, основанный конкистадорами в начале 16 века и получивший традиционное длинное название ...-..-Нуево-Толедо-ла-Плата, по наличию огромного количества серебрянных приисков вокруг.
Благодаря этому и скорее всего во многом - и хорошему климату (точно лучше чем в Потоси) город оброс экономической, политической и религиозной властью.
Главная достопримечательность - здание постройки начала 17 века в котором два века спустя Боливар провозгласил независимость. Центральная площадь вообще мечта фотографа, судя всего это благолепие вкупе с отличной погодой ввели меня в легкую эйфорию при снятии наличных в местном банкомате. Но об этом чуть позже.
Главная достопримечательность - здание постройки начала 17 века в котором два века спустя Боливар провозгласил независимость. Центральная площадь вообще мечта фотографа, судя всего это благолепие вкупе с отличной погодой ввели меня в легкую эйфорию при снятии наличных в местном банкомате. Но об этом чуть позже.
Разжившись наличными отправляюсь на обзор достопримечательностей. В списке - Mercado Central Центральный рынок, так сказать комбинация закрытия потребностей духовных и физических. На рынках в Латаме всегда гарантированно можно подкрепиться вкусно и бюджетно (даже по меркам Латама). Визитная карточка местных торговок - смузи из деликатесов (киви, бананы, локва, гуава, маракуйя, пепино (дыня-огурец), физалис, питайя(драгонфрукт)...). Взял микс.
Обедом случилась легендарная Сарделька из Чукисаки (старое название Сукре) Chorizo Chuquisaqueno). Не знаю в чем секрет - но вкусно.
Монастырь Реколета - одно из старейших зданий Сукре, несколько в отдалении от центра, но на возвышенности. Конкистадоры знали как работать с электоратом. Владельцам умов (PR-manageram) отводилось все самое красивое. Сейчас здесь комплекс, включающий смотровую площадку, несколько музеев, кладбище и действующую школу (намоленная, наверное), ученики которой весело резвились на площадке по окончанию учебной смены.
Много слышал, вот свел случай попробовать еще один боливийский деликатес - мокочинча, персиковый компот. То чем Эво Моралес планировал заменить враждебную колу. Продается на каждом углу за копейки. Компот. Пока кола выигрывает.
Перед смотровой коллонадой, на которой перемешались школьники и влюбленные, небольшая летняя веранда с потрясающим видом на город при сансете. Отлично скоротал время за сигарой и шотом егермайстера.
По плану у меня увлекательное мероприятие - посещение первого на пути боливийского супермаркета - на завтра предстоит утомительный десятичасовой пробег до Ла-Паса, нужно из чего-то изобразить завтрак. К удивлению, не обнаруживаю в кошельке карты, воспоминания возвращают меня к банкомату, где я я умилялся барышне с ребёнком, продающим конфеты. Ну да, теперь моя карта поглощена боливийским банкоматом.
По плану у меня увлекательное мероприятие - посещение первого на пути боливийского супермаркета - на завтра предстоит утомительный десятичасовой пробег до Ла-Паса, нужно из чего-то изобразить завтрак. К удивлению, не обнаруживаю в кошельке карты, воспоминания возвращают меня к банкомату, где я я умилялся барышне с ребёнком, продающим конфеты. Ну да, теперь моя карта поглощена боливийским банкоматом.
Перспектива остаться без карты в предстоящей поездке через Европу не радует. Да и в целом восстановление валютной карты в текущих условиях - сомнительное удовольствие. Пойду обивать пороги банка, благо он открывается рано. Написал хозяину апартов, с просьбой помочь услугами переводчика, ответа вовремя не получил.
Пошёл один. Моего прекрасного испанского оказалось достаточно и через 20 мин с картой на руках я уже пакую байк в его последнюю поездку по Боливии (пальцы крестиком, что в этой поездке).
Пошёл один. Моего прекрасного испанского оказалось достаточно и через 20 мин с картой на руках я уже пакую байк в его последнюю поездку по Боливии (пальцы крестиком, что в этой поездке).
Дорогу из Сукре до Ла-Паса нужно разделить на 2 абсолютно разных отрезка - до Оруро и после. Дорога от Оруро до Ла-Паса (его предместий ЭльАльто) - полноценная 4х-полосная магистраль. Скучно и однообразно, зато быстро. Два огромных заснеженных пика уже на подъезде к Ла-Пасу - Ильимани и Айна-Потоси.
До Оруро - непрекращающийся серпантин вверх вниз. Кое-где до 4400 и в тени видны остатки снега, в какой то момент реально пришлось утепляться, хотя в Сукре с утра было +20.
До Оруро - непрекращающийся серпантин вверх вниз. Кое-где до 4400 и в тени видны остатки снега, в какой то момент реально пришлось утепляться, хотя в Сукре с утра было +20.
С заправками беда - по дороге почти нет населенных пунктов, а те что есть видимо заправляются на известным только им заправкам. Датчик резерва топлива уже давно мне подмигнул, что пора б озадачиться вопросом. И вот проползая очередную микродеревню случайно увидел на хижине надпись от руки gasolina. Развернувшись и съехав на обочину, завалил байк на бок. Усталость или высота? Поднял из последних сил. Барышня вынесла мне две канистры по 5 л с воронкой и марлей. Сервис!!! Продала по местной цене, за что была отблагодарена бонусом в 20 боливиано.
Уже смеркается, Ла-Пас на горизонте. Его еще не видно, но навигатор радостно предупреждает о расчетном времени до цели - 1 час и 20 км. В конце концов упираешься в пробку из машин и микроавтобусов, постоянно сигналящих друг другу, но медленно ползущих вперед. Это Эль Альто, высокогорный пригород Ла-Паса.
Ла-Пас же расположен в жерле потухшего вулкана, причем спуск в это жерло достаточно крутой. В какой-то момент навигатор повел к достаточно жесткому серпантину, и в темноте я сначала не оценил масштаб этой жесткости. Понятно стало только когда уперся в звост очереди из машин ползущих по раздолбанной в хлам грунтовке, больше похожей на трассу для могула.
И ряд бы развернутся, ан нет. На тормозе и передней передаче кое-как сполз по грунтовке, но что-то пошло не так. Байк стал дергаться в движении, не доехав какие-то жалкие сотни метров до точки. Кое-как докатившись до места ночевки и припарковавшись, я понял, что проблема скорее всего в ремне.
Ла-Пас же расположен в жерле потухшего вулкана, причем спуск в это жерло достаточно крутой. В какой-то момент навигатор повел к достаточно жесткому серпантину, и в темноте я сначала не оценил масштаб этой жесткости. Понятно стало только когда уперся в звост очереди из машин ползущих по раздолбанной в хлам грунтовке, больше похожей на трассу для могула.
И ряд бы развернутся, ан нет. На тормозе и передней передаче кое-как сполз по грунтовке, но что-то пошло не так. Байк стал дергаться в движении, не доехав какие-то жалкие сотни метров до точки. Кое-как докатившись до места ночевки и припарковавшись, я понял, что проблема скорее всего в ремне.
Уж сколько раз твердили миру - не загадывать ничего наперед в Латаме. Стоило в первый раз заказать отели на две ночёвки подряд - бац, приехали. Вечер скоротал, вступаю в группу HD Bolivia и переписываясь с местными по вариантам решения проблемы.
Готовых решений вечер не подбросил,ждём утра.
На утро активность в ленте значительно увеличилась, но как печальное резюме - дилера в Боливии нет, склада запчастей также, по всем каналам ищут мой ремень с 133 зубами. Заменят здесь быстро. Ждите. Ждать в квартире не с руки - отправляюсь обзирать окрестности.
В центре опять оцепления и демонстрации. Колониальные центры проектировались под копирку - Кафедральный собор, Дом Губернатора, дом правительства. Позднее обязательным условием в центре над схваткой - монумент освободителям.
Из центра хорошо просматриваются естественные границы города - это действительно жерло вулкана и мириады красных кирпичных домиков и домишек карабкаются наверх по склонам и далее.
Готовых решений вечер не подбросил,ждём утра.
На утро активность в ленте значительно увеличилась, но как печальное резюме - дилера в Боливии нет, склада запчастей также, по всем каналам ищут мой ремень с 133 зубами. Заменят здесь быстро. Ждите. Ждать в квартире не с руки - отправляюсь обзирать окрестности.
В центре опять оцепления и демонстрации. Колониальные центры проектировались под копирку - Кафедральный собор, Дом Губернатора, дом правительства. Позднее обязательным условием в центре над схваткой - монумент освободителям.
Из центра хорошо просматриваются естественные границы города - это действительно жерло вулкана и мириады красных кирпичных домиков и домишек карабкаются наверх по склонам и далее.
Городское движение кажется не регулируется никак. Такой американский аналог Дели. Только без мотоциклов. Зато безумное количество японского автохлама, доживающего тут свою жизнь. Где кому надо, тот там и остановился, в худшем случае ему беззлобно посигналят.
Базилика Святого Франциска на одноимённой площади - визитная карточка Ла-Паса. Все строения (достроенные и додекорированные до теперешнего вида) исходят в началу 16 века. Энергетический центр страны, скопление туристов и достижений уличного фаст-фуда.
Прямо за стенами монастыря цинично расположился рынок под названием Ведьмин. Широко разрекламированный в пабликах своими экстравагантными товарами, на поверку оказался гигантским рынком сувениров. Очень неплохих и в большинстве хенд-мейд , но ничего такого шаманского и чревовещательного я не обнаружил. Несколько лавок с трупиками животных и всевозможными снадобьями все таки были, но это точно не Witches Market.
Вот за что Ла-Пас точно заслуживает отдельный респект - так это телеферико. Фуникулёр связывет большинство частей миллионного, стоящего в пробках Ла-Паса широкой сетью соединённых меж собой линий, как на горнолыжном курорте. Уверен, что там идею и подсмотрели. И стоит это не как у нас на Воробьевых Горах, а вполне разумные деньги. Я сначала воспользовался в ознакомительных целях, но позже с достоинством оценил все преимущества гуже... подвесного транспорта перед наземным. Даже длинные поездки из ЭльАльто до моего отеля в центре - 7 боливиано (100руб) и это единовременный дорогой билет.
Уж кто точно заслуживает попадания в список всемирного наследия Юнеско - так это чолитас! Колоритные, яркие, необычные, разные обитательницы Боливии. Их стильные шляпки из начала 20 века, пышные юбки и толстенные косы - точно являются национальным достоянием. Название Чолита - изначально пренебрежительное, пошло от уменьшения Чола, названия коренного населения.
Но последние десятилетия и в особенности при индейских президентах отношение к Чолитам в обществе принципиально поменялось. Кстати про шляпки - они возникли как удачный маркетинговый ход неудачного коммерческой сделки, говорят что один итальянец привез в Боливию в начале века большую партию таких шляп, но мужчины ее не покупали, зато реклама зашла дамам.
Маркетинг начала 21 века подарил иностранным да и не только туристам еще одно зажигательное мероприятие - Cholitas wrestling. Два раза в неделю, четверг и воскресенье , в одном из заведений Эль Альто дамочки веселят публику головокружительными сальто и ушедробительными криками. Забавно, если не надо было так далеко ехать, возвращаюсь назад на полюбившемся телеферико.
Но последние десятилетия и в особенности при индейских президентах отношение к Чолитам в обществе принципиально поменялось. Кстати про шляпки - они возникли как удачный маркетинговый ход неудачного коммерческой сделки, говорят что один итальянец привез в Боливию в начале века большую партию таких шляп, но мужчины ее не покупали, зато реклама зашла дамам.
Маркетинг начала 21 века подарил иностранным да и не только туристам еще одно зажигательное мероприятие - Cholitas wrestling. Два раза в неделю, четверг и воскресенье , в одном из заведений Эль Альто дамочки веселят публику головокружительными сальто и ушедробительными криками. Забавно, если не надо было так далеко ехать, возвращаюсь назад на полюбившемся телеферико.
Тем временем информации по наличию нового ремня нет. Есть вариант попробовать заказать его в США и возможно его доставят в Санта-Круз (600км вниз к джунглям) и потом в воскресенье его привезут на самолёте в Ла-Пас, но почему то мне не верится в такую оперативность тут.
Знакомый знакомых по имени Мануэль активно включается, советует оставлять байк здесь и получать продление в таможне. Договорились с утра ехать в таможню, благо она тут по соседству.
Альтернативное решение от параллельных советчиков - перегнать байк до границы на малой скорости. Проверяю ремень на количество оставшихся зубцов - выводы неутешительные.
Знакомый знакомых по имени Мануэль активно включается, советует оставлять байк здесь и получать продление в таможне. Договорились с утра ехать в таможню, благо она тут по соседству.
Альтернативное решение от параллельных советчиков - перегнать байк до границы на малой скорости. Проверяю ремень на количество оставшихся зубцов - выводы неутешительные.
Утром Мануэль заезжает за мной на байке (до чего ж страшно сзади), едем два квартала. Объясняет барышне ситуацию, та отправляет нас (т.е меня в таможню аэропорта). Делать нечего, собрал вещи в апарте в кучку, и на телеферико наверх, к аэропорту.
Гражданин начальник, рассмотрев мои бумажки, деловито сообщает мне, что 90 дней это 90 дней.
Пермит закончится 3 декабря. Насяльника, pero la moto no puede ir - esta roto! No hay partes (байк сломан, запчастей нет). Товарищ задумывается, копается в инструкциях и выдает мне в конце выписку, где подчеркивает нужный сценарий - в случае неисправности автотранспорта лицензированнная организация должна выдать необходимые справки о его неисправности и последующем ремонте.
Гражданин начальник, рассмотрев мои бумажки, деловито сообщает мне, что 90 дней это 90 дней.
Пермит закончится 3 декабря. Насяльника, pero la moto no puede ir - esta roto! No hay partes (байк сломан, запчастей нет). Товарищ задумывается, копается в инструкциях и выдает мне в конце выписку, где подчеркивает нужный сценарий - в случае неисправности автотранспорта лицензированнная организация должна выдать необходимые справки о его неисправности и последующем ремонте.
Паралелльно еще пара перцев из местного HD пытаются мне помочь. Один из них заезжал утром, но после пропал с радаров. Второй, Родриго, обещает приехать к вечеру. Собравшись с силами собрался перегнать байк к новой локации проживания, всего пару кварталов. Из паркинга я выехать с мог, но в относительно невысокую горку - уже нет. Байк раскорячился посреди подъёма и натурально отстреливался оставшимися зубьями. Насобирал дюжину после на мостовой.
Кое-как развернувшись скатился на ровную улицу, куда через час подъехал Родриго. Молодой парень, приехал с женой и маленьким сыном на харлее. Диагноз понятен. Ремня нет и будет он через пару недель (как я и предполагал). После нескольких звонков и консультаций решаем все таки оставлять байк здесь, чинить и позже решать вопрос с чиновниками на неформальном уровне.
Говорю, надо б мотовозку - да конечно. Едет. Пробки. Через час приезжает грузовичок типа нашей газели, но без признаком мотовозки. Да и высоковат. Где трап, спрашиваю. Трап, не, не знаем. Втроем 350 кг, как мы это сделали, до сих пор не понял, но байк был благополучно отправлен в элитный нижний район Ла-Паса, выгружен аналогичным способом и поставлен на хранение. Я же получил бесплатную мотоциклетную экскурсию по новым районам и десяток седых волос.
До понедельника я абсолютно свободен. В Лиму можно добраться на автобусе, который идет сутки за 100$ или на самолете 220, но за 5 часов, вкл пересадку в Санта-Крусе. Летим!
Кое-как развернувшись скатился на ровную улицу, куда через час подъехал Родриго. Молодой парень, приехал с женой и маленьким сыном на харлее. Диагноз понятен. Ремня нет и будет он через пару недель (как я и предполагал). После нескольких звонков и консультаций решаем все таки оставлять байк здесь, чинить и позже решать вопрос с чиновниками на неформальном уровне.
Говорю, надо б мотовозку - да конечно. Едет. Пробки. Через час приезжает грузовичок типа нашей газели, но без признаком мотовозки. Да и высоковат. Где трап, спрашиваю. Трап, не, не знаем. Втроем 350 кг, как мы это сделали, до сих пор не понял, но байк был благополучно отправлен в элитный нижний район Ла-Паса, выгружен аналогичным способом и поставлен на хранение. Я же получил бесплатную мотоциклетную экскурсию по новым районам и десяток седых волос.
До понедельника я абсолютно свободен. В Лиму можно добраться на автобусе, который идет сутки за 100$ или на самолете 220, но за 5 часов, вкл пересадку в Санта-Крусе. Летим!
Насоветовали мне какие-то экспресс-автобусы на Титикаку, которые идут только 2 раза в день, рано утром и в 11. Вставать рано не хочется, тем более нужно поменять валюту где-то, решил ехать к 11. оставив вещи в отеле, налегке дошел пешком до Франциска, поменял валюту и радостно дотопал к автовокзалу. Где мне и сообщили, что автобусы на Копакабану отсель не идут. Посадили на такси, который довез меня уже до другого вокзала, где меня спешно воткнули в маршрутку за 30 боливиано (500руб). Едем!
Из города выезжаем наверное час. Бесконечные безликие постройки из красного кирпича. Интересно, что в них есть из коммуникаций. Не думаю, что магистральный газ. И не уверен за водопровод. Дальше - бесконечное альтиплано с одинокой снежной макушкой на горизонте.
Спустя 2 часа появилась тонкая полоска озера. После получаса петляний по прибрежным деревушкам упираемся в пролив. Все выходим, покупаем билетики (2 боливиано) на паром. Автобус едет отдельно.
Переправа колоритная - бойкая торговля едой перед паромом, не удержался от искуса - местный маис с мелкой рыбёшкой (вполне). Половину маиса скормил уткам вместе с боливийскими детишками. Плыть пять минут. Мост я думаю вряд ли скоро появится. После переправы - красивая дорога петляет по высокому берегу, пока не спускается к открыточному городку - Копакабана. Две Копакабаны за один год - это достижение. Есть мнение, что бразильский пляж именовали как раз по имени этого города.
Город Копакабана - исключительно популярная дестинация у местного населения. Опять замес язычества с католиками. Во многом благодаря Базилики Пресвятой Девы и Серро Кальварио. Говорят, что в святую неделю перед рождеством с.да стекается тысячи верующих, в обычные же выходные боливийцы приезжают сюда как правило чтобы окрестить свой авто. Перед Базиликой существует даже альтернативный сувенирному торговый ряд церковных аксессуаров для освящения.
Площадь базилики была моей первой точкой знакомства с Копакабаной. Удалось передоговориться с отелем о переносе моего букирования (еще бы в несезон). Вот редкий случай когда с отелем прям угадал. Помимо чудесной цены в 60 долларов за две ночи получаем: стильную светлую комнату с двумя большими кроватями, великолепный вид на озеро прям из окна и еще лучший с огромной релакс-площадки + нескольких одомашненных лам, пасущихся прям под окнами
Смалодушничать не получилось. Гора с крестом (Кальварио), про которую я читал, прям под боком. На мой вопрос на ресепе - долог ли подъем, получен ответ что максимум 25 мин. Блин, придется идти..
Кальварио - Крестный Путь и подъем на Гору Кальварио в точности повторяет Крестный путь, аналог тому что есть в Иерусалиме. 14 остановок Христа отмечены Крестами и часовнями. На вершине крест, часовня и умопомрачительный вид на озеро.
Подъем в действительности не так сложен, хотя 4000м никто не отменил, но размеренно по ступенькам за полчаса способен дойти любой. Оно того стоит
Кальварио - Крестный Путь и подъем на Гору Кальварио в точности повторяет Крестный путь, аналог тому что есть в Иерусалиме. 14 остановок Христа отмечены Крестами и часовнями. На вершине крест, часовня и умопомрачительный вид на озеро.
Подъем в действительности не так сложен, хотя 4000м никто не отменил, но размеренно по ступенькам за полчаса способен дойти любой. Оно того стоит
Современным PR менеджерам есть чему поучиться у католических проповедников. Так ловко замиксовать Пачу-Маму и Деву Марию надо было постараться. В головах у боливийцев колоритный (под стать одежде) замес из инкских (а может и до-инкских) языческих верований с христианством.
Они молятся на крест и тут же не отходя от кассы в пяти метрах ставят разноцветные свечи духам озера (по Инкским традициям - Солнце и Луна вышли из вод Титикаки и дали начало всему живому).
Не удержался от соблазна и тоже поставил свечи, для своих и своим. Долго подбирал подходящее место покурить, такой пунктик давно был в программе. Исполнил. Можно спокойно возвращаться домой.
Они молятся на крест и тут же не отходя от кассы в пяти метрах ставят разноцветные свечи духам озера (по Инкским традициям - Солнце и Луна вышли из вод Титикаки и дали начало всему живому).
Не удержался от соблазна и тоже поставил свечи, для своих и своим. Долго подбирал подходящее место покурить, такой пунктик давно был в программе. Исполнил. Можно спокойно возвращаться домой.
Еще один пунктик в сегодняшней программе - севиче (традиционная перуанская еда из свежевыловленной рыбы с луком и лимоном). Спор за первенство идёт между Чили и Перу, но последние выигрывают в одну калитку. Увидел пару надписей про севиче, пока гулял. Выбрал небольшой, но уютный ресторанчик справа по улице в сотне метров от берега - и томатный (крем) суп и севиче были божественны.
Город живёт своей размеренной ночной жизнью в несезон (хотя и в выходные очевидно оживление) - на улицах оживлённая торговля всем и вся, тут же готовка, тут же столовка. Колоритно, но холодно.
Город живёт своей размеренной ночной жизнью в несезон (хотя и в выходные очевидно оживление) - на улицах оживлённая торговля всем и вся, тут же готовка, тут же столовка. Колоритно, но холодно.
Вид на Титикаку утром так же прекрасен как и сансет (который в прочем вчера не задался, солнце село в дымку). Завтрак отельный значительно лучше тех, к которым уже успел привыкнуть. Сегодня день, не обременненный дед-лайнами и обязательствами.
Хочу на кораблик - турагенства зазывают на утреннюю экскурсию к островам Солнца и Луны, но думаю, что утро на воде - не лучшая идея.
Во дворе спокойно гуляют детеныши ламы - ламята? Альпачата?гуаначата?викунята? Как игрушечные
Хочу на кораблик - турагенства зазывают на утреннюю экскурсию к островам Солнца и Луны, но думаю, что утро на воде - не лучшая идея.
Во дворе спокойно гуляют детеныши ламы - ламята? Альпачата?гуаначата?викунята? Как игрушечные
Иду в нац парк Виселица Инков (Horca del Inca). Вход вроде как платный, но видимо на ранних одиноких русских туристов он не распространяется.
Столь странное название место получило благодаря нескольких (7??) каменным перекладинам, которые издали напоминают виселицы. Сохранилась только одна. Бытует мнение, все эти доиспанские сооружения ничто иное как древняя обсерватория, где местные племена делали свои выводы, основываясь на движении луны и солнца. Теория вполне жизнеспособная, но проверять ее не будем.
Пришлось изрядно покарабкаться вверх, но вид того стоил. Что делали здесь инки на самом деле, вешали пленников или занимались исследованиями, предстоит еще узнать потомкам.
Столь странное название место получило благодаря нескольких (7??) каменным перекладинам, которые издали напоминают виселицы. Сохранилась только одна. Бытует мнение, все эти доиспанские сооружения ничто иное как древняя обсерватория, где местные племена делали свои выводы, основываясь на движении луны и солнца. Теория вполне жизнеспособная, но проверять ее не будем.
Пришлось изрядно покарабкаться вверх, но вид того стоил. Что делали здесь инки на самом деле, вешали пленников или занимались исследованиями, предстоит еще узнать потомкам.
После долгого карабкания вверх заболела нога в колене, не рискнул спускаться по достаточно крутым скалам. Пошел в обход как нормальные герои. Яркое тропическое солнце добавило красок в тосканские пейзажи, испорченные только неаккуратными краснокирпичными постройками.
У Титикаки бесконечное количество палаток с нехитрой едой и прогулочных катеров, предлагающих свои услуги туристам.
У Титикаки бесконечное количество палаток с нехитрой едой и прогулочных катеров, предлагающих свои услуги туристам.
И все таки острова. Пешеходная программа выполнена сполна, необходимый комплект сувениров докуплен, кофе в местном кафе выпито. Полдня ещё в запасе - едем на острова. Выбор собственно не велик - обзорная экскурсия на 5 часов до острова солнца.
Утренний вариант давал возможность зацепить сразу 2 острова, возможны даже трансферы на камышовые острова Урос (видели в Импхале, оставим на следующий раз) и конечно есть частные туры.
Утренний вариант давал возможность зацепить сразу 2 острова, возможны даже трансферы на камышовые острова Урос (видели в Импхале, оставим на следующий раз) и конечно есть частные туры.
Едем на Isla del Sol - сердце Титикаки. С языка коренных народов Аймара - Титикака это как раз Остров Солнца. Первый инка Манка Капак был рожден солнцем именно здесь. Есть мнение, что люди заселяли и окультуривали остров и в доинкский период, чему есть многочисленные археологические подтверждения, но в первую очередь история острова связана с инкским периодом.
Опять кавалерийский наскок получился. Место точно требует отдельного посещения, как собственно и поступает большинство разумных туристов, останавливаясь здесь на острове на ночевку или две. Но цейтнот. Поэтому получилась скорее прогулка на катере по озеру (красивое) с короткой высадкой на берег для размятия ног.
Правильные туристы приезжают на северную часть острова, проходят его пешком через основные виды и уезжают с южной на последнем пароме. Но к сожалению мёрзнуть на утренней лодке не входило в мои планы дня
Руины какие-то видел, протокольную фото сверху сделал, сувениры купил. Оставим на более глубокое погружение в истории на второй круг.
Правильные туристы приезжают на северную часть острова, проходят его пешком через основные виды и уезжают с южной на последнем пароме. Но к сожалению мёрзнуть на утренней лодке не входило в мои планы дня
Руины какие-то видел, протокольную фото сверху сделал, сувениры купил. Оставим на более глубокое погружение в истории на второй круг.
Последние (задекларированные) паромы назад отходят в 16. Рисковать не стал, присев на первую попавшуюся мне лодку с направлением на Копакабану. Но тут тоже работает наработанная турецкая схема - по дороге нам всем сообщают, что экипажу срочно нужно пожрать, поэтому у нас обязательная остановка на камышовом пароме в 20 мин хода до точки назначения.
Особо никто не возмущался, и вроде как все остались довольны: туристы сыты, доп фото сделаны, бюджет столовки пополнен.
Особо никто не возмущался, и вроде как все остались довольны: туристы сыты, доп фото сделаны, бюджет столовки пополнен.
Протокольный отчет для друга Юрия. Температура бодрящая, но не ледяная. Полный комплект отметок в этом году - жаркий бразильский пляж на Атлантике, ледяные волны в Вальпараисо и вот умиротворяющая прохлада самого высокого судоходного озера в мире.
Нужно поставить жирную точку в этой увлекательной поездке. Ритуальная сигара от Алексея припасена специально для этого случая, в ближайшей лавке за приобретен местный Таннат. Встречаем закат. Сначала с площадки перед отелем, но вид не показался мне достаточно эпическим для такого мощного случая и перемещаюсь в сердце событий , на один из многочисленных пирсов.
Эта была очень насыщенная и колоритная поездка, несколько смазанная поломкой в самом конце (с другой стороны - сколько новых знакомств). Из-за отсутствия последнего пробега до Куско - не удалось побить индонезийский рекорд расстояния, да и цели такой никогда не стояло.
Зато в первый раз было посещено 5 стран (до этого только Европа, но то был просто транзит), 6 сайтов Юнеско, достигнута отметка в 4400м и выпито открыто столько новых винных регионов.
Мир катится в пропасть, разгоняемый невидимой рукой/ми мирового правительства. На вылете из Лимы в Схипол не мог себе представить того, что через пару неделю Европа полностью закроется, будет объявлена мобилизация в России, толпы молодых людей будут штурмовать границы сопредельных государств, скрываясь от призыва и в мире реально запахнет ядерной катастрофой. Гоню от себя эти мысли в надежде на торжество разума.
Хочется верить, что проблема порванного ремня будет самой большой проблемой этого года. Будем верить, ничего большего не остаётся.
Эта была очень насыщенная и колоритная поездка, несколько смазанная поломкой в самом конце (с другой стороны - сколько новых знакомств). Из-за отсутствия последнего пробега до Куско - не удалось побить индонезийский рекорд расстояния, да и цели такой никогда не стояло.
Зато в первый раз было посещено 5 стран (до этого только Европа, но то был просто транзит), 6 сайтов Юнеско, достигнута отметка в 4400м и выпито открыто столько новых винных регионов.
Мир катится в пропасть, разгоняемый невидимой рукой/ми мирового правительства. На вылете из Лимы в Схипол не мог себе представить того, что через пару неделю Европа полностью закроется, будет объявлена мобилизация в России, толпы молодых людей будут штурмовать границы сопредельных государств, скрываясь от призыва и в мире реально запахнет ядерной катастрофой. Гоню от себя эти мысли в надежде на торжество разума.
Хочется верить, что проблема порванного ремня будет самой большой проблемой этого года. Будем верить, ничего большего не остаётся.
Маршрут
Пробег 1: ПРОЛОГ – Неожиданное начало
Ирландия—Великобритания—
Франция—Бельгия—Германия
26.06.2013 – 01.07.2013
1541 км
Франция—Бельгия—Германия
26.06.2013 – 01.07.2013
1541 км
Пробег 2:
Испытание.
Испытание.
Пробег 2:
Испытание.
Испытание.
Германия—Чехия—Австрия—
Чехия—Словакия
7.08.2013—10.08.2013
1090 км
Чехия—Словакия
7.08.2013—10.08.2013
1090 км
Германия—Чехия—Австрия—
Чехия—Словакия
7.08.2013—10.08.2013
1090 км
Чехия—Словакия
7.08.2013—10.08.2013
1090 км
Пробег 3: Навстречу неизведанному
Пробег 3: Навстречу неизведанному
Словакия—Венгрия—Румыния—Болгария—Турция—Грузия
25.04.2014-08.05.2014
3863км
25.04.2014-08.05.2014
3863км
Пробег 4: Навстречу неизведанному
Грузия—Армения
12.06.2014-14.06.2014
280 км
12.06.2014-14.06.2014
280 км
Грузия—Армения
12.06.2014-14.06.2014
280 км
12.06.2014-14.06.2014
280 км
Пробег 5: Неожиданное удовольствие
Пробег 5: Неожиданное удовольствие
Армения—Иран—ОАЭ
23.10.2014 – 02.01.2014
2773км
23.10.2014 – 02.01.2014
2773км
Армения—Иран—ОАЭ
23.10.2014 – 02.01.2014
2773км
23.10.2014 – 02.01.2014
2773км
Пробег 6:
Настоящий трэш
Настоящий трэш
ОАЭ—Иран—Пакистан—Индия
25.04.2014-08.05.2014
3863км
25.04.2014-08.05.2014
3863км
ОАЭ—Иран—Пакистан—Индия
25.04.2014-08.05.2014
3863км
25.04.2014-08.05.2014
3863км
Пробег 7:
Less is More
Less is More
Пробег 7:
Less is More
Less is More
Индия—Непал
22.10-03.11.2015
1515 км
22.10-03.11.2015
1515 км
Индия—Непал
22.10-03.11.2015
1515 км
22.10-03.11.2015
1515 км
Пробег 8:
Moto-paradise
Moto-paradise
Пробег 8:
Moto-paradise
Moto-paradise
Непал—Индия—Бутан—Индия
28.04-12.05.2016
2150 км
28.04-12.05.2016
2150 км
Непал—Индия—Бутан—Индия
28.04-12.05.2016
2150 км
28.04-12.05.2016
2150 км
Пробег 9:
Настоящий Сюр
Настоящий Сюр
Пробег 9:
Настоящий Сюр
Настоящий Сюр
Индия—Индия
22.10-26.10.2016
242 км
22.10-26.10.2016
242 км
Индия—Индия
22.10-26.10.2016
242 км
22.10-26.10.2016
242 км
Пробег 10:
В режиме интенсива
В режиме интенсива
Индия—Мьянма—Тайланд—
Малайзия
28.04-13.05.2017
4019 км
Малайзия
28.04-13.05.2017
4019 км
Пробег 11:
Южное полушарие
Южное полушарие
Малайзия—Тайланд—Малайзия—Индонезия
20.04-12.05.2018
4604 км
20.04-12.05.2018
4604 км
Малайзия—Тайланд—Малайзия—Индонезия
20.04-12.05.2018
4604 км
20.04-12.05.2018
4604 км
Пробег 12:
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Пробег 12:
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Бали—Ломбок—Бали—
Ява—Бали
22.02-11.03.2019
1247 км
Ява—Бали
22.02-11.03.2019
1247 км
Пробег 13:
Вверх ногами
Вверх ногами
Пробег 13:
Вверх ногами
Вверх ногами
Австралия: Мельбурн—Сидней— Канберра—Аделаида—Мельбурн
28.04-13.05.2017
4019 км
28.04-13.05.2017
4019 км
Пробег 14:
What doesn’t kill us…
What doesn’t kill us…
Чили: Вальпараисо—Касабланка— Конститусьон—Нуева Империаль— Пуэрто-Варас—Чилоэ—Пуэрто-Варас
18.03.21 -09.04.2021
3200 км
18.03.21 -09.04.2021
3200 км
Пробег 15:
MAS QUE NADA* (Ни за что)
MAS QUE NADA* (Ни за что)
СаоПаоло—Рио-де-Жанейро—Буэнос—Айрес—Мендоза—Сантьяго—Вальпораисо—Буэнос-Айрес—СаоПаоло
31.12.2021 - 21.01.2022
1740км на мотоцикле (+1500 на машине)
31.12.2021 - 21.01.2022
1740км на мотоцикле (+1500 на машине)
Пробег 16:
Desperados* (Отважный на грани безумия)
Desperados* (Отважный на грани безумия)
Москва - Аддис-Аббеба-Буэнос-Айрес-Колония-де-Сакраменто-Сальто-Миссьонес- Пуэрто-Игуасу - Асуньсьон - Хухуй - Потоси - Сукре-Ла-Пас-Титикака
23.08.2022 - 17.09.2022
4400 км на мотоцикле (+300 на автобусе)
23.08.2022 - 17.09.2022
4400 км на мотоцикле (+300 на автобусе)
Пробег 17:
О пользе планирования в Латинской Америке
О пользе планирования в Латинской Америке
Москва-Доха- СаоПаоло- Рио-де-Жанейро-Буэнос-Айрес-Мендоза-Сантьяго-Вальпораисо-Буэнос-Айрес-СаоПаоло-Доха-Москва
16.02.2023 - 14.03.2023
3500 км на мотоцикле
16.02.2023 - 14.03.2023
3500 км на мотоцикле
Пробег 18:
НЕ Расслабляться и НЕ паниковать!
НЕ Расслабляться и НЕ паниковать!
Москва - Cтамбул- Барселона- Богота -Гуаякиль- Сорритос-Гуаякиль-Куэнка-Баньос-Мера-Кито-Миндо-Эсмеральдас-Ибарра-Пасто-Кали-Кокора-Медельин-Гуадуас-Богота
17.12.2023 - 14.01.2024
3627 км на мотоцикле
17.12.2023 - 14.01.2024
3627 км на мотоцикле
Страны
Европа
Азия
Континент Южная Америка
Континент Австралия
